Главный город тибета, Главный город Тибета 5 букв - Сканворды и Кроссворды
Мы попали на своеобразную самоподготовку молодых монахов, изучающих здесь богословие. Research on the rational use of water resources on the Lhasa River, Tibet англ. Архивировано 19 января года. На ней вы сможете увидеть все разнообразие тибетских национальных товаров и отведать настоящую тибетскую кухню.
Судебный репортер. Проект года. Новости подписчиков. XIV Далай-Лама. Все материалы автора. У городов, как и у людей, есть свое лицо и свой характер. Кто-то создан для постижения науки, кто-то для любви, кто-то творит, а кто-то испытывает на прочность. Есть на земле город, который отличается от остальных — Лхаса, главный гДворец Поталаород Крыши мира.
Записки путешественника. Первый раз я посетил Лхасу в году. И с этого момента мечтал вернуться. Темная, ухабистая дорога, ведущая к таинственному городу, по которой медленно шел одинокий монах в ярких шафрановых одеждах — было первое, что я увидел в Лхасе, увидел и запомнил на всю жизнь.
Город монахов и простых бедных людей поражал своей тишиной. Здесь время как будто замерло, предлагая тебе забыть повседневную суету больших городов и увидеть небо и горы, детей, играющих в пыли и добрые лица стариков. Здесь не беспокоил шум автомобилей.
В городе царствовала тихая задумчивость. Куда бы я ни пошел — любоваться монастырями, купить сувениры, просто пройтись по улицам — меня сопровождал Далай-Лама: его изображение было везде, как дань уважения и почитания простых людей.
Именно здесь я понял, вернее не понял, а смог почувствовать, что в жизни есть нечто большее, чем карьера, материальное благополучие, вечное стремление быть первым. Это место щедро одарило гармонией с самим собой. Конечно, мне хотелось вернуться. И вот год. Я подъезжаю к заветному городу.
Асфальтированная восьмирядная дорога без единой выбоины, освещенная множеством фонарей, неоновых рекламных щитов. Высотные здания возвышаются на месте одноэтажных жилищ. В городе кипит жизнь. Развлекательные и торговые комплексы, гостиницы, бутики известных мировых марок, кажется, не прекращают свою работу ни на секунду.
А я-то надеялся увидеть монахов, стада яков, мирно пасущихся между домишками простых тибетцев. Засыпая в своем номере комфортабельной гостиницы в старой части Лхасы, я думал, неужели того загадочного, тихого, умиротворяющего города больше Лхаса. Город-калейдоскоп нет?
Утром я прошелся п о незнакомым вновь отстроенным улицам, заглянул в магазинчики сувениров. И сам не заметил, как очутился на улице Баркхор, рядом с храмом Джокханк.
Зайдя в монастырь, я, как будто попал в прошлое. Аромат благовоний, изображения Будды, тишина, даже огромный кот, растянувшийся на древних плитах дали мне ответ на мучивший вопрос. Та Лхаса, о которой я так долго тосковал, все еще здесь. Она, как девушка, стесняясь наплыва незнакомых людей, прикрыла лицо шафранным покрывалом, но ее тихая улыбка не стала от этого менее умиротворенной, просто теперь не всякий может ее увидеть. Газетная заметка. Лхаса, столица Тибетского автономного района, еще недавно такая далекая от всего мира, сегодня переживает настоящий туристический бум.
Чиновники связывают такой небывалый интерес к этому высокогорному городу с тем, что построено новое шоссе, создан авиамаршрут, а 1 июля года запущена Цинхай-Тибетская железная дорога. Все эти магистрали прочно связали Лхасу с внутренними районами Китая, что сделало ее привлекательной для туристов.
По прогнозу специалистов после открытия движения по железнодорожной магистрали, в Лхасу будут ежедневно прибывать тыс. В связи с этим дворец Потала, находящийся в реестре объектов мирового культурного наследия, переживает новую проблему: огромный поток посетителей. Поиск эффективных мер, позволяющий одновременно защитить памятник культуры и удовлетворить потребности посетителей, стал первоочередной проблемой тибетских ведомств по охране памятников культуры.
Например, планируется закрыть для посещения некоторые залы дворца, чтобы сократить время пребывания в нем туристов. По словам представителя Комитета по делам развития и реформ Тибетского автономного округа, туристический бум не оказывает серьезного влияния на ценообразование в округе и в его столице Лхасе в частности.
Стоимость входных билетов в музеи и парки, гостиничные номера, продукты, предметы обихода в основном находятся на прежнем уровне. Лхаса — город в Китае, административный, культурный центр Тибетского автономного округа. Расположен на Тибетском нагорье на высоте м, в долине реки Джичу. В городе имеются предприятия различных отраслей промышленности. Окрестности Л. Алхимическая столица. Позднейшие, более основательные сведения о Л. Самый известный из этих разведчиков, топограф Наин-синг, путешествовал по Тибету два раза, в и гг.
Город стоит на правом берегу р. Цзи-чу, в 40 км. Китайская перепись г. Ввиду этого становится правдоподобным определение Пржевальского, считавшего в Л. Еще недавно удостоверялось, что площадь, занимаемая Л. Самый город, по свидетельству Крейтнера, имеет не более 6 или 7 км. Точный план пандита А.
В старину Л. Город изобилует садами. Главные улицы его широки, прямы и довольно чисты, по крайней мере в сухую погоду; а все предместья невообразимо грязны. Богомольцы движутся вокруг храма по кольцевой улице, на которой прямо на мостовой разложили свои товары многочисленные торговцы. Тут же сидят молящиеся, заунывно поющие вечное «Ом мани падмэ хум! Группа молодых монахов по команде распластывается по земле, повторяя это до бесконечности. Несколько проходящих мимо молодых китайцев, корча гримасы, передразнивают тибетцев На маленьком молитвенном дворике тесно, здесь скопились и паломники, и пришедшие помолиться лхасцы.
На освободившемся местечке они связывают себе колени, постлав перед собою кусок ткани или шкуры, надевают на руки плашки-сандалии и, опустившись на колени, скользят вперед на руках, пока не распластываются ниц на уже отполированных миллионами рук каменных плитах.
У входа в храм курятся бронзовые сосуды с благовониями. Во дворе - очередь желающих поклониться святыням, и в стороне, в огромном закопченном ритуальном котле на всех богомольцев варится цзамба. В толпе выделяются люди в штатском и темных очках - это сотрудники полиции, следящие за порядком в храме. На многих тибетцах традиционная одежда: меховой халат, яркие рубашки и юбки, кожаные сапоги. Женщины солидно увешаны бирюзой и красным кораллом, отводящими несчастья.
Прежде знатные мужи носили в ухе бирюзовую серьгу. Нынешние тибетцы вместо этого украшают зубы золотой коронкой. Всепроникающий запах прогорклого масла витает над толпой: им мажут лицо и тело, предохраняясь от облезания кожи, а женщины посыпают намазанные щеки землей, создавая впечатление полного отвращения к воде. Паломники и туристы втягиваются в мрачные внутренности храма.
Горят светильники на ячьем масле, страшного вида фигуры докшитов, защитников веры, встречают посетителей. В одном из проходных полутемных залов за низким столом сидел высохший монах в желтых одеждах. Перед ним, свисал с потолка, магический барабан. Выбиваемая дробь заполняла звуками тесное замкнутое помещение. Он указал мне место почти в центе под барабаном. Проводя руками по моей спине от головы до поясницы, он как-бы ловил звуковые волны, пропуская их через меня.
Через некоторое время я действительно почувствовал, что лечу среди сияющих, звезд.
Однако насладиться полетом мне не пришлось. Толпа паломников снесла нас потоком своего движения в соседнее помещение, где опять из-за стекол смотрели Будды и божества. Смрад от бесчисленных светильников затруднял дыхание.
Хотелось на волю, к солнцу, простору и свету, к свободе от этих богов и идолов, к свободе мысли и поступков. Чтобы отвлечься, мы прошли несколько кругов по Бакхору. Многочисленные торговцы, предлагавшие сувениры и различные товары, увидев нас, кричали многоголосно «луки-луки», «чипа-чипа», что в переводе с тибетско-английского означало «смотри, как дешево».
Первый шок от обилия сувениров Лхасы прошел, так что торговцы теперь не столько привлекали наше внимание, сколько вызывали раздражение. За поворотом улицы неожиданно, как сюрприз, предстает, возвышаясь над городом, знаменитая Патала - чужеродное, чужеземное, невиданное здание-крепость.
Днем, играя бело-красными красками в солнечных лучах Патала еще прекраснее, чем ночью. Восемнадцать этажей трехбашенной громады высотою в восемьдесят метров - резиденция далай-ламы. Стены белого замка опоясывают центральный, темно-красный, в котором и находятся осиротевшие покои верховного иерарха тибетского желтого буддизма. Вместе с паломниками в красных балахонах по одной из трех ведущих наверх лестниц мы поднимаемся к подножию дворца и по бесчисленным помещениям, лабиринту угрюмых и низких переходов приближаемся к простым, лишенным современных удобств покоям живого воплощения Ченрези.
Так по-тибетски звучит имя двенадцатирукого Авалокитешвары, реинкарнации Будды - Спасителя Тибета. Стены здесь покрыты живописными иконами-танками. На холсте изображены страницы жизни Будды, картины грядущего рая - обитель Будды Майтрейи, портреты наиболее почитаемых бодхисатв. Повсюду стоят статуи Ченрези и его супруги, воплощающей милосердие Тары и страшных докшитов - охранителей и защитников буддизма Молодые бритоголовые монахи-послушники в темно-красных накидках листают священные книги, непрерывно бормоча заученные молитвы и перебирая четки из зерен.
Отвлекаются они лишь за тем, чтобы поднести паломникам сосуд со святым топленым маслом, которым смазываются темя и губы. Все монахи получают зарплату как госслужащие - от былой хозяйственной независимости и могущества монастырей нет и воспоминания. На Тибете сейчас всего тысяч двадцать монахов, и это в десятки раз меньше, чем прежде.
В Патале находятся ступы-гробницы всех далай-лам, кроме шестого - поэта и любителя женщин, увезенного и отравленного по дороге маньчжурами Самые роскошные гробницы - из золота, серебра, драгоценных камней - реально правившего страной Далай-ламы XIII и далай-ламы V, самого блестящего из всех, при котором в XVII веке, собственно, и была возведена Патала На крыше дворца расположена прогулочная площадка, откуда виден весь приземистый город.
Стандартные административные и жилые здания китайской части на западе, на востоке - старые трехэтажные здания тибетской архитектуры, древний храм Джокханг где мы бродили несколько часов назад. В конце прошлого века по свидетельствам историков на Тибете было монастырей-гомпа с тысячами монахов, из них более с полумиллионом монахов принадлежало к господствующей желтошапочной секте Гелугпа, остальные — принадлежали к более древним красношапочным и иным сектам.
Большинство из них были невелики, но возникали и гигантские монастыри- города, в каждом из которых насчитывалось до нескольких тысяч обителей. На что жили тибетские монастыри? Некоторые из них, считались государственными и получали от правительства субсидии.
Другие же чувствовали себя экономически независимыми, используя для своего существования подаяния мирян, торговлю, всевозможные священные действа, продажу урожая со своей земли, плату за аренду земли и другие источники. На Тибете существовал обычай, согласно которому младший брат шел в монастырь и становился ламой.
В то время в Лхасе было 40 тысяч жителей, а окружающие ее монастыри насчитывали свыше 20 тысяч монахов. Но, как и раньше, сохранилось деление на различные религиозные школы. В Дрепунге, крупнейшем монастыре мира, прежде проживало восемь-девять тысяч монахов.
Каскадом белых зданий, напоминающих огромный дворец, спускается он с горы в десятке километров от города. Он действительно кажется пригоршней риса, брошенной между горных отрогов. Монастырь разделялся на множество монашеских корпораций, имевших во главе своего наставника, свой храм и садовый участок. Прежде у массивных дверей стояли монахи-стражники в наплечниках и с палками. В обителях монахи имели жилье согласно своей состоятельности, бедные прислуживали богатым.
Лишь немногие из монахов в детстве, поступив в монастырь, могли потом писать и читать. Еще меньшее число продолжало образование что требовало денег или выдающихся способностей. Большинство выполняло черную работу.
Из числа настоятелей Дрепунга вышел первый реальный далай-лама III. Как и во всех главных монастырях Тибета, здесь существует Комитет демократического управления, наблюдающий за контрреволюционными проявлениями и насаждающий среди монахов стукачество, правда, процветавшее в этой среде и в старое время. Чтобы стать ламой, тибетцу надо заручиться рекомендацией местного парткома и получить разрешение упомянутого монастырского комитета и Комитета общественной безопасности В трех километрах от Лхасы лежит монастырь Сэра, его цвета - красное и белое.
Три многоэтажных храма традиционной тибетской архитектуры, трапециевидным сооружением и плоской кровлей огорожены невысокой стеной. Колонны украшены позолотой, поэтому и зовется монастырь Сэра - от тибетского сэр- золото. Полы перед входом в храм натерты жиром. Внутри, между колоннами, рядами сидят молодые монахи, читающие молитвы всего в монастыре около обитателей. Штабеля религиозных книг уходят под потолок. Тибетские книги относительно узкие и длинные, форма их позаимствована у индийских рукописей на пальмовых листах и открываются они вертикально, на связках.
Книгопечатание, а точнее, ксилографическая печать с вырезанных на досках форм, пришло на Тибет из Китая раньше, чем в Европе.
Это было религиозной заслугой, и во многих монастырях находились типографии, изготовлявшие копии полных буддийских канонов на заказ и отдельные книги на продажу. Дело это было крайне трудоемкое, поэтому создание наиболее авторитетного канона XVII века связано с именем могущественного тибетского министра.
Однако чтение книг давно стало необязательным - ведь они и сами по себе обладают такой магической силой, что раскрывать их нет необходимости. Сила эта увеличивается многократно, если использовались серебряные, паче того - золотые чернила.
Поэтому книгами нередко увешивали стены кумирен или закладывали их в молитвенные ступы, чтобы придать тем больше святости Традиционный канон Канджур, составленный в XIV веке, состоял из книг, а Ганджур комментарии - из ; для перевозки этих собраний требовалось сорок мулов В центре третьего зала - молитвенный алтарь в виде многоярусной ступы - чортена, пирамиды, украшенной старинным оружием и статуями. Монах наблюдает, чтобы выходящие не забыли, встав на колени, опустить голову в молитвенную нишу у основания чортена.
Мы приехали в Сэру после обеда. Прежде всего, нам показали небольшую статую одинадцатиликого Авалакитешвары, с которым связано занимательное придание. Давным-давно некая монахиня отправилась к бодхисатве мудрости Манджушри и, получив от него упомянутую реликвию, вернулась обратно. Статую она спрятала в пещере. Прошли годы. Однажды пастух, оказавшийся неподалеку, увидел, как одна из его коз зашла в пещеру.
Он бросил камень, чтобы выгнать ее оттуда, но неожиданно услышал довольно резкий звук, какой бывает от удара твердого предмета о металл. Удивленный пастух заглянул в пещеру и увидел лежащую статую. Последняя вдруг заговорила человеческим голосом. Потрясённый юноша побежал к настоятелю Сэра и рассказал ему о чуде.
Монах пошел в указанную пещеру и перенёс статую в монастырь, где она находится и по сей день. Сэра известен как крупный монастырский университет. Мы попали на своеобразную самоподготовку молодых монахов, изучающих здесь богословие. Она проходила в тени деревьев на территории небольшого двора. Один монах задает вопросы, по каким то фактам из буддизма, другой ему отвечает. Отвечающий сидит на земле, спрашивающий стоит, энергично наклоняясь и размашисто хлопая ладонью о ладонь при каждом вопросе.
Зрелище необычное.
